Анатолий Беляев (aka Mr.ALB). Персональный сайт
Да пребудут с вами Силы СВЕТА!
Давно хотел поделиться конструкцией небольшого сверлильного станка, который изготовил в домашних условиях, применяя самый простейший инструмент. Использую такой сверлильный станок для сверления печатных плат и разных деталей для моих самодельных конструкций. Этот сверлильный станок иной раз попадает в кадр, к примеру, на страницах светодиодных светильников LED-светильник. Второй.
Самодельный сверлильный станок
Давно подумывал приобрести или сделать небольшой сверлильный станок для сверления печатных плат и тому подобных предметов, деталей конструкций, где используются небольшие свёрла.
Прототипом моего сверлильного станка послужил небольшой сверлильный станок, который я увидел у приятеля. Он его купил в радиолюбительском магазине. Конструкция мне понравилась своей простотой и возможностью повторить без использования сложных токарных работ. В интернете нашлась картинка сверлильного станка подобная той, что была у моего приятеля. Практически один в один.
Поглядев на эту конструкцию, сразу бросается в глаза ряд недостатков, которые я и устранил, создавая свой сверлильный станок.
Основной недостаток в том, что положение мотора по высоте зафиксировано. Это сильно ограничивает возможности станка. Ещё один недостаток в том, что необходимо включать и выключать вращение мотора где-то в стороне
. И конечно же ещё одним недостатком является отсутствие подсветки рабочей зоны.
Начальная конструкция
В 2004 году купил в радиолюбительском магазине мотор ДПМ-30Н1-02 с набором цанг под разные свёрла. Мотор запитывается от 27 В. Для него был сделан простенький блок питания на основе небольшого сетевого трансформатора, дающего соответствующее напряжение. Изготовил конструкционные элементы из подручного материала: электроды, прутки, небольшие пластины из нержавейки и обычного железа. Подобрал подходящую пружину. Инструмент простейший: ручная дрель, пила по металлу, тиски, молоток, метчики для нарезания резьбы.
Вся конструкция сверлильного станка состоит из основания – металлическая пластина размерами 180 x 120 x 3 мм. К ней привинчена стойка из прутка диаметром 10 мм и длинной 200 мм. По стойке вверх и вниз перемещается кронштейн, который фиксируется в любом положении прижимным винтом М6, снабжённым барашком. Можно очень быстро изменять потожение рамки с мотором как по высоте, так и вокруг стойки.
Подсветку делал светодиодную. Использовал один сверх-яркий светодиод диаметром 5 мм. Разместил его в небольшом футляре из ABS, который крепится к кронштейну, изготовленому из электрода диаметром 3 мм. Подсветку можно быстро перенаправлять в любую сторону. В основном этот небольшой светодиод подсвечивает место сверления.
Напряжение питания на мотор подаётся через микропереключатель. Он установлен вверху кронштейна с мотором, который перемещается в вертикальном направлении по стойке диаметром 7 мм и длинной 120 мм под действием рычага подачи. Пружина (длина 54 мм) на этой стойке толкает кронштейн с мотором вверх. На верху стойки закреплена планка, которая нажимает на переключатель и тем самым отключает подачу электричества на мотор. Если нажать на рычаг подачи мотора вниз, то микропереключатель включается и мотор начинает работу. Если отпустить рычаг подачи мотора, то под действием пружины мотор переместится вверх и тут же выключится. Одновременно выключится и подача освещения.
Пользовался я этим сверлильным станком долго и из практики пришёл к тому, что цангами не всегда удобно работать, особенно когда приходится сверлить разными свёрлами. Мотор ДПМ-30Н1-02, на мой взгляд, немного слабоват. Поэтому недавно решил модернизировать этот станок.
Приобрёл на Алиэкспрессе мотор Autotoolhome
на 12 В с хорошим моментом на валу, с патроном под свёрла от 0,3 мм до 4 мм. В наборе к мотору шли: переходник вала мотора на патрон, ключ, свёрла. На фото видно, что по размерам новый мотор чуть-чуть меньше бывшего.
Для запитки использовал электронный трансформатор Taschibra
, у которого выходное напряжение AC 12V с максимальной мощностью 105W. Чтобы получить постоянное напряжение на выходе этого электронного трансформатора, собрал выпрямительный мост из мощных диодов и подключил конденсатор на 2200uF x 25V. Получился лёгкий и мощный блок питания для сверлильного станка.
Содержимое электронного трансформатора – обычный импульсный преобразователь собранный по полумостовой схеме. Трансформатор на ферритовом кольце достаточного размера, думаю, что ток он даёт вполне нормальный.
Электронный трансформатор и выпрямительный мост с конденсатором размещу в коробке из пластика ABS.
Предыдущая подсветка мне показалась не достаточной и я переделал её на подсветку со светодиодом мощностью 1 Вт и световой температурой 6500К.
В качестве источника тока я использовал микросхему LM317T – интегральный стабилизатор, которая включена по схеме источника тока. Резистор R1 составлен из двух резисторов сопротивлением по 10 Ом и мощностью по 0.5 Вт, соединённых параллельно. В итоге, ток на светодиод получился около 250 мА, хотя на него желательно подавать ток 300 мА, но из практики выходит, что немного меньший ток не сильно сказывается на световом потоке, зато светодиод работает в более щадящем режиме.
Схема взята из datasheet на микросхему LM317T. Напомню, что вывод №3 находится посредине, а вывод №2 – справа.
Фотообзор переделанного сверлильного станка
Далее несколько фото сверлильного станка в разных ракурсах.
Снял старый мотор и на его место установил новый.
Потом решил немного переделать крепление мотора к рамке. Использовал алюминиевый уголок, к которому привинтил мотор винтами М2,5.
Ключ для патрона легко удерживается постоянными магнитами мотора. Можно видеть ниже на фото как висит ключ. Нет необходимости создавать какое-либо для него крепление.
Вот такой сверлильный станок. Уже им сверлил и ощутил гораздо большую мощность. Легко сверлит и металл, и пластики. Корпус электронного трансформатора, при длительном сверлении, слегка нагревается, поэтому в коробке блока питания нужно будет сделать вентиляционные отверстия.
P.S.
Доделал корпус блока питания. Теперь у меня полностью законченная конструкция. Ниже на фото видно как выглядит корпус БП. Он сделан из пластика ABS толщиной 2.5 мм.
На передней панеле БП есть два разъёма: красный
(повышенное напряжение 18 В) и зелёный
(номинальное напряжение 12 В), индикация выходного напряжения и клавишный выключатель. Так как за основу взят электронный трансформатор, то чтобы получить кроме выходного напряжения 12 Вольт ещё и 18 Вольт, на выходном трансформаторе домотал дополнительную обмотку сдвоенным проводом.
В корпусе сделал вентиляционные отверстия в верхней крышке. Если уж начнёт перегреваться, что мало вероятно, то будет циркуляция воздуха. Почему маловероятно? Потому, что процесс сверления непродолжительный и имеет частые перерывы. Этим же станком сверлю не балки и рельсы
, а небольшие платы или разные небольшие штучки
.
Размеры корпуса БП 80 х 50 х 112 мм. Использовал пропорции передней панели соответствующие золотому сечению.
В корпусе размещены электронный трансформатор и плата выпрямителей с фильтрующими конденсаторами на соответствующее напряжение. Для выпрямления использовал диоды BY399S.
Индикаторные светодиоды подключены к выходным напряжениям через ограничивающие резисторы. Монтаж выполнен объёмным для простоты.
Попутно добавил ещё одну пружину на вспомогательной стойке. Немного разболталось верхнее отверстие у кронштейна крепления мотора и чтобы небыло люфта – поставил эту пружину. Может быть добавлю втулку на верхнее отверстие и тогда можно будет убрать эту пружину. Собственно, не к спеху сначала посмотрю как все будет работать.
На этом закончу. Спасибо за внимание и потраченное время на чтение этой статьи
|
Страница 3 |
 |
1513549 